Le lendemain nous quittons KATMANDOU de bonne heure dans un petit car ; il nous faut 5 h. sur une route de montagne encombrée de camions et de vieux cars pour rejoindre DUMRE située à 130 km ! Nous effectuons tout de même 3 arrêts : détente, accident de camion, repas. Nous connaissons les premières émotions dans les descentes où le chauffeur roule le plus souvent au point mort ou lorsqu'il double même dans les virages, mais c'est un expert du klaxon dont  l'utilisation  doit être la seule règle du code de la route.

DUMRE, un gros village,  est le point de départ du trek ; la rue est un immense bourbier. Notre guide et les 2 porteurs nous attendent, ils s'occupent de nos bagages et nous orientent vers un vieux  car de marque indienne TATA, stationné au milieu des flaques de boue. Nous occupons immédiatement les seules places libres au fond. Tous les guides et porteurs montent sur l'impériale avec les bagages. L'aventure commence.

Pendant 3 h., nous roulons à très petite vitesse sur une piste chaotique aux ornières boueuses et profondes, longeant des ravins impressionnants ; nous sommes ballottés dans tous les sens, certains prennent peur au point de s'asseoir dans l'allée centrale et de se cacher le visage.

Le franchissement de 2 rivières en crue frise l'inconscience, il n'y a pas de pont , le car s'engage très lentement formant barrage.  Réussira-t-il à passer ou va-t-il être emporté par les flots ? Tant bien que mal il atteint la rive opposée. Le soulagement est grand, il faut dire que nous sommes sous la protection de SHIVA dont la photo est affichée près du chauffeur.

Nos émotions fortes se terminent à BESISAHAR à la tombée  de la nuit. Nous nous installons dans une auberge toute simple : chambres à 2 lits en planches avec  un matelas très mince, cloisons en planches, pas d'électricité, douche froide, ce sera notre quotidien avec parfois un petit confort supplémentaire pendant 17 jours.

Nous traversons la rivière en crue sur un pont suspendu très étroit pour rejoindre un gros village où nous attendent nos solides porteurs malgré leur apparence. A la moiteur matinale succède un chaud soleil qui augmente la difficulté pour atteindre le village perché de BAHUNDANDA étape du jour. La vue est splendide sur la profonde vallée aux flancs sculptés de rizières.

L'animation est grande autour de la fontaine. Hormis deux morsures de sangsues totalement indolores, cette première journée s'est très bien déroulée. Pour nous remettre de nos efforts, nous goûtons un verre de tchang, c'est une bière produite par fermentation du riz. Mais nous préférons nous rabattre sur le thé, boisson nationale. Ce soir nous occupons des chambres au-dessus d'un poulailler, c'est la garantie d'un réveil matinal.

Soudain, la gorge s'élargit, le fond devient plat et nous apercevons le village de TAL où nous allons passer la nuit. Au milieu de la rue, un bâtiment  allongé et étroit contient de nombreux moulins à prières dans des niches ; il faut l'aborder par la gauche et faire tourner les moulins avec la main droite car la gauche est considérée impure. Nous sommes en zone bouddhiste.

Le lendemain nous partons sous un ciel gris ; dès la sortie du village, la vallée se resserre à nouveau, le paysage change avec l'altitude. La forêt domine avec parfois de maigres lopins de maïs. Nous  apercevons les premiers aigles qui planent majestueusement.

Lors d'une halte à DHARAPANI, nous goûtons une petite gorgée de thé au beurre de yack, cela nous suffit car ce  breuvage nous semble insipide. Vers midi nous arrivons à BAGARCHHAP dont l'entrée est marquée par un chorten ; nous sommes dans la zone d'influence tibétaine reconnaissable aux alignements de moulins à prières, aux maisons en pierre, aux toits plats sur lesquels sont entreposés du bois, de la paille... Ce village a été en partie englouti en 1995 par un glissement de terrain. Après une visite du gompa (monastère) dont les murs sont peints de fresques originales très colorées, nous repartons à travers la forêt.

A  plusieurs reprises le sentier est coupé par des éboulements obligeant à des détours accentuant la difficulté. Soudain la forêt s'éclaircit, un gigantesque glissement de terrain a tout emporté sur une centaine de mètres de largeur ; il n'est pas possible de le contourner. Peu de trekkers l'ont franchi car la trace n'est pas plus large qu'une chaussure. A droite le ravin est impressionnant, à gauche, au-dessus de nos têtes, de très gros rochers semblent prêts à tomber. Le passage est scabreux mais il faut s'engager. Cathy prise de panique, est stoppée net en plein milieu, je fais demi tour pour la tirer de ce mauvais pas.

En arrivant à KOTO, à 2600 m, nous apercevons enfin l'un des hauts sommets du massif, c'est l'ANNAPURNA IV qui nous domine de ses 7525 m. Il semble tout proche à vol d'oiseau, mais à 5000m. au-dessus de nos têtes !!

Après avoir déposé nos sacs dans une auberge, nous partons en direction des champs où des femmes  battent le blé noir avec des bâtons et le vannent au gré du vent, les hommes transportent  la paille sur le dos, de nombreux enfants nous accostent en quête de stylos et de bonbons. Dans le village désert  voisin, aux petites maisons de pierre, les drapeaux bouddhistes flottent. A l'auberge, tout le monde se retrouve autour d'un gros poêle qui dégage par instant des bouffées de fumée désagréables mais apporte une chaleur appréciée car les soirées sont fraîches à plus de 3000 m.

Le lendemain, nous quittons Pisang sous une pluie fine, l'objectif est Manang. La piste est large et facile, le paysage change à nouveau, la vallée s'élargit, les résineux se font de plus en plus rares, des bouleaux apparaissent. Nous entrons dans une zone plus sèche car les effets de la mousson sont atténués par la chaîne des Annapurnas.

Nous passons au pied de Braga, village dominé par un gompa aux murs blancs et arrivons à Manang constitué de 2 gros villages dont les habitants ont la réputation d'être de farouches commerçants. Les hôtels sont nombreux car en général les trekkers prennent ici une journée de repos pour s'acclimater à l'altitude. Notre hôtel est moderne avec électricité, douches chaudes, chambres à l'étage desservies par un balcon couvert, c'est le luxe ! Nous assistons à une conférence très instructive sur le MAM donnée par des médecins étrangers, nous sommes ainsi bien prévenus des risques.

4 Septembre : Journée de repos. A 6 h. nous sommes réveillés par des sons bizarres, on dirait des  cymbales. Du balcon j'aperçois 2 lamas faisant brûler de l'encens, récitant des prières et lançant des brins de nourriture vers le ciel. Ils célèbrent une cérémonie à l'occasion de la pleine lune, qui consiste à tendre de nouveaux drapeaux de prières. Les nuages se déchirent et les sommets enneigés tout proches des Annapurnas  offrent un spectacle éblouissant. Au programme du jour, repos complet pour Cathy et Laurent ; Mylène et moi partons à la découverte du vieux village à 3/4 h. de marche, d'où nous avons une très belle vue sur le Gangapurna et son glacier et sur le Tilicho Peak. L'après-midi nous essayons d'atteindre des drapeaux de prières près du glacier, mais par prudence, nous faisons demi-tour car l'arête très étroite sur laquelle nous avançons est dangereuse dominant deux précipices impressionnants. Nous partons alors vers Braga avec l'espoir de visiter le gompa.

Malheureusement l'édifice est fermé mais alors que nous quittons le village, un homme nous interpelle et nous fait comprendre qu'il est prêt à nous faire visiter. Il nous conduit dans une grande salle très haute, sombre, avec de très nombreuses statues de Bouddha, et des casiers contenant des prières. Du plafond pendent des espèces de cravates multicolores.

Cette journée sous un soleil radieux s' achève par une tranche de jambon d'Auvergne qui va nous donner un moral d'acier pour affronter le cap des 4000 puis des 5000 m.

De MANANG au col de  THORUNG LA, 2000 m. de dénivelé nous attendent. Après  MANANG, la piste monte régulièrement en s'éloignant de la vallée de la MARSYANGDI vers celle de la JARSANG KHOLA. La végétation se raréfie, les arbres ont disparu Les effets de l'altitude commencent à se faire sentir, le souffle est plus court, il faut réduire la cadence et se reposer plus souvent. Nos deux porteurs n'ont pas ces problèmes, ils sont toujours loin devant et toujours chaussés de tongues ! Passé le cap des 4000 m., nous faisons halte au pied du CHULU EST (6558 m.) puis à YAK KARKA où nous est servi un excellent pain à la cannelle.

Nous atteignons ensuite LEDAR à 4150 m. ; dès 16h. le soleil disparaît derrière les sommets, la température chute rapidement, nous nous installons autour d'un  maigre feu de bois. Le kérozène remplace ensuite le bois pour préparer le repas, l'odeur est plutôt désagréable. Nous sommes les seuls dans cette toute petite auberge perdue.

Au lever les traces de gel sont visibles, le ciel est très pur, il faut partir pour ne pas arriver trop tard au pied du col. La pente est régulière mais pour éviter un passage très dangereux, un nouveau  sentier a été ouvert nous obligeant à monter à 4500m. avant de redescendre en fond de vallée à travers des éboulis où d'énormes rochers menacent de se détacher à tout moment. Aussi traversons-nous rapidement la rivière avant un dernier effort pour atteindre PHEDI qui signifie "pied de la montagne".

Le paysage est désertique, la vallée se referme subitement, nous sommes à 4400 m. entourés de rocaille, et de falaises très hautes.

L'unique auberge ouverte  accueille environ 80 personnes sans compter guides et porteurs. Dès 16 h. tout le monde se retrouve dans la grande salle où il fait bon, sauf les porteurs qui restent toujours entre eux à l'écart. L'ambiance est très calme, la fatigue, les effets de l'altitude et peut-être la crainte du lendemain l'expliquent. La nuit sera courte, notre guide programme le réveil pour 3 h., mieux vaut être dans les premiers à partir en cas de besoin d'aide.

7 octobre : A l'heure prévue nous sommes réveillés et prêts en quelques minutes, nous avalons un thé tiède et une sorte de brioche. Nos porteurs ont chaussé des tennis ce qui laisse présager des difficultés. A l'extérieur le silence est total, la lune brille de tout son éclat, nous permettant de bien distinguer les sommets et surtout le sentier étroit et très pentu. Les lacets se succèdent, la cadence est très lente car le manque d'oxygène se fait nettement sentir, mais tout va bien.  Après cette partie très raide, nous  débouchons dans un paysage chaotique, entièrement minéral qui s'éclaire tout doucement. Vers 5 h. nous atteignons un minuscule refuge, un thé bien chaud est le bienvenu. Le jour commence à poindre sur les CHULU EST et OUEST, la température est de moins 6 degrés.  Nous continuons à monter lentement, la neige est tout près sur les pentes du THORUNG PEAK, je ressens les premiers maux de tête, nous ne sommes plus très loin du col heureusement.

Mais la journée est loin d'être terminée, une très longue descente nous attend, que nous entamons dans  la rocaille, nos porteurs avancent beaucoup plus vite que nous, parfois même en courant  ; nous sommes admiratifs devant leur force, leur discrétion, leur sérénité.

La masse imposante du DHAULAGIRI (8167 m.) se détache en arrière plan du village, des femmes ont installé leurs métiers à tisser et leurs petits étalages de bibelots en pleine rue.

Après une bonne douche et une grande lessive à la fontaine , c'est le repos sous un un chaud soleil avec vue imprenable sur le DHAULAGIRI. Nous ne sommes plus qu'à 3800 m. La journée a été rude mais inoubliable. Nous partageons le repas du soir avec un Japonais qui en est à son quatrième trek au NEPAL et qui connaît bien CHAMONIX.

Le lendemain matin de bonne heure, nous visitons le temple hindouiste et le gompa bouddhiste. Guide et  porteurs font leurs dévotions en actionnant des clochettes et s'aspergeant aux nombreuses fontaines, ils ressortent le front maquillé. D'innombrables drapeaux de prières sont tendus à l'extérieur.